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ブリオーニ(Brioni)は、1945年、イタリア、ローマにて創業した紳士服のブランド。「アトリエ・ブリオーニ」として創立した。 ブリオーニのスーツは、最高級の素材を使い、職人のハンドワークにこだわったもので、イタリアのエレガンスを追求している。 イギリスなどの伝統的なスーツに代表される、重厚な素材を使用した、重いスーツに反して、軽い素材を使用した軽やかなスーツスタイルを発表した。これが、多くの支持を集め、52年フィレンツェで行われたピッティ・イマジネ・ウォモ(現ミラノコレクション)に参加した際も、この軽やかなスーツが話題となった。 このスーツスタイルは、現在のイタリアのスーツのベース、起源のような存在となっている。イギリスよりも気候の温かいイタリアではこのような軽やかなスーツの方が適していた。 映画、「007」のピアースブロスナン演じるジェームス・ボンドは、ブリオーニのスーツを着用していた。パッドが強調された黒のエレガントなスーツは話題となった。しかし、最大の話題は、次のボンドで、映画「007 カジノロワイヤル」でダニエル・クレイグ演じるジェームズボンドのスタイルが、ブリオーニのスーツ、ジョンロブの靴、ペルソールのアイウェアで、そのセクシーな着こなしが大きな話題となった。ダニエル・クレイグは男性ファッション誌「GQ」にてベストドレッサーに選出された。 2005年、プラダのメンズラインで経験を積んだ、Ferruccio Pozzoniが、クリエイティブディレクターに就任。 2006A/Wからウィメンズ・コレクションのクリエイティブ・ディレクターにクリスティーナ・オルティスを迎えている。
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ドルチェ＆ガッバーナ ドルチェ＆ガッバーナのデザインのインスピレーションには「シチリアの強い女」がある。それはセクシーで強い女性像であり、これがドルチェ＆ガッバーナのセクシーなデザインへとリンクしている。セクシーなデザインに加えて、その軽やかでシンプルなデザインは世界中で多くの支持を得ている。 アニマル系のプリント柄、トラッドスタイルの紳士服(マニッシュなスタイル)からインスピレーションを受けたテーラードスーツ、フォークロア調のデザインなどをアレンジ、さらに必要に応じて、ミラー加工素材など独特な素材を使用。またクラッシュ加工などを施し、メンズ・レディーズ問わず、セクシーに表現する。 衣服だけではなく、バッグ、財布、ベルト、靴とさまざまな分野へとラインナップを増やし、どの分野でも強い支持を得ている。 2000年代半ば、日本で、バーバリーのブラックレーベルなどともに、お兄系ブランドのインスピレーション的な存在として、メンズファッションにおていて強い影響力を放つ。 ドルチェ＆ガッバーナのデザインは、基本はセクシーかつシンプルにおいているが、ブランド設立期がセクシー系、90年代後半からシンプルでトラッド色の強いデザイン、2000年代半ばにセクシー系、2000年代後半よりシンプルをベースにアート的な雰囲気を加えたデザインへと変化している。 デザイナーについて ドメニコ・ドルチェ(Domenico Dolce)は、1958年8月13日、イタリアのシチリア島に生まれる。父はシチリアで縫製工場を経営していた。幼い頃から服飾デザインの基礎を学ぶ。マランゴーニ・ファッション学園出身。 ステファノ・ガバーナ(Stefano Gabbana)は 1962年11月14日、イタリアのヴェニスに生まれる。マランゴーニ・ファッション学園出身。グラフィックアートを学び広告代理店に勤めた経験がある。 ドメニコ・ドルチェとステファノ・ガバーナは80年、ミラノのファッションデザイナーのスタジオで働いている時に出会う。82年、ミラノの中心部にオフィスを構える。85年、ミラノでレディースコレクションを発表。87年にニットウェアコレクション「ル･マグル･ディ･ドルチェ&ガッバーナ」を、89年にランジェリーとビーチウェアを、90年にメンズウェアを発表。 また、90年、ミラノにレディースのオンリーショップを、91年にはメンズのショップをオープン。
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彼らはジーンズ技術の模索を続け、シワ加工やシームレスオバーホール、焼き印を入れる、タトゥー、レザーカット、ライクラ入りのストレッチ素材等を取り入れていった。60年に出会ったマリテ・バシェレリーとフランソワ・ジルボーはアメリカのカウボーイスタイルのファッションをパリに輸入するようになる。ざらざらしたデニム生地を得メリーボードで柔らかくしたことが、ストーンウォッシュ加工という現在のジーンズ業界ではなくてはならい発明をもたらす。ウォッシュやソフト加工の技術はジーンズ業界の革命であった。 パリのファッションウィークにデビューを果たした。フランソワ・ジルボー（Francois GIRBAUD）：1945年フランスのマザメで生まれる。72年、パリのレアール地区にアメリカンスタイルのジーンズ店を開く。マリテ・バシェレリー（Marithe BACHELLERIE）：1942年フランスのリヨンで生まれる。 74年、バギージーンズが話題に。86年それぞれの名前を冠したブランド「マリテ＋フランソワ・ジルボー」を発表。人種差別撲滅プロジェクト「ピース・ムーブメント」等にも参加している。当時は「カンパニエ・デ・モンターニュ・エ・デ・フォレ」や「クローズド」といったブランドやライセンスでジーンズを発表した。 ジーンズをヨーロピアンテーストにしたことでアメリカのワークウェアのイメージの濃かったジーンズのイメージを払拭することに大きく貢献。現在はデニムの他にもレザー靴、アクセサリー、アイウェア、スポーツウェア、スキーウェアのラインがある。90年代2000年に入ってもジーンズメーカーとのコラボレーション、世界規模に旗艦店やフランチャイズ店を展開するなどブランドは拡大を続けている。68年初のコレクション「CA」を発表。

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高田賢三（Kenzo Takada）は1939年兵庫県に生まれ。60年、文化服装学院在学中に「装苑賞」を受賞。80年代後半あたりから経営難に陥り、93年LVMHがケンゾーの株式を買い取る形で新会社を設立。83年にはメンズウェアライン、86年にはスポーツウェア（カジュアルウェア）ラインの「ケンゾー・ジーンズ」と「ケンゾー・ジャングル」を発表。61年、文化服装学院を卒業。
卒業後はデザインの職につく。しかし経営側との意見がマッチせずに99年10月7日に行われた2000S/Sコレクションで引退。73年、パリ・プレタポルテ・コレクションにデビュー。65年、単身パリに渡る。お金がなかったので日本から和服の生地を取り寄せて服を使ったが、それが功を奏し着物地のワンピースが「ELLE」の表紙を飾る。
高田賢三は自身の名を冠した「高田賢三」という新会社を設立。パリに渡った当初はデザイン画を売り、その中で既製服メーカーのビザンチに雇われたことがきっかけでパリで暮らすようになる。ペザントルックやレイヤード等、和洋折衷の妙に溢れた独自の作風と色彩の斬新さでモード界に多大な影響を与え、70年代のファッション業界をイヴ・サンローランとともに引っ張った。2002年にブランド「YUME」を発表した。69年に「ジャングル・ジャップ」と自ら差別用語を用い、パリでブティックをオープン。
ブティックでささやかながら1970S/Sコレクションを行なう。後任にレディースはジル・ロズィエ、メンズはデンマーク出身のロイ・クライスベルグが就任。花柄を多用し、カラフルな色彩、世界の民族衣装も積極的に採り入れる。高田賢三はケンゾーの創作活動に専念することに。ケンゾーは2004S/Sより、クリストフ・ブロンダンがメンズ・プレタポルテのアーティスティック・デザイナーを務める。
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